Какую одежду заменили джинсами?

Сейчас, в нашей стране, наверное, уже почти не осталось людей, которые хотя бы раз если не покупали, то хотя бы раз надевали джинсы. А ведь буквально ещё лет 40 назад джинсы были достаточно диковинным предметом одежды для большинства населения. Вообще, одежда - это достаточно консервативная сфера жизни. Новые предметы одежды в культуре народов появляются достаточно редко. Но именно джинсы, пожалуй, идеальный образец того, насколько стремительно и глубоко меняется наша жизнь. Изначально будучи сугубо мужской рабочей одеждой, джинсы на данный момент стали практически неотъемлемой частью гардероба любой женщины. Представить себе, допустим, в 40-х годах даже в Америке, чтобы девушки мечтали купить себе рваные рабочие штаны портового грузчика, было практически невозможно. Сейчас это обыденность для подавляющего большинства стран на планете. На механизме внедрения этого предмета одежды хорошо видны методы воздействия на массовой сознание как нашего, так и других народов.

Но обо всем по порядку. Впервые джинсы были изготовлены немецким иммигрантом из Баварии Ливаем Страуссом в 1853 году в Сан-Франциско в качестве рабочей одежды для фермеров. Первая партия штанов была изготовлена из плотной парусины, то есть буквально, из материала, предназначенного для изготовления парусов. Ткань была очень прочной, поэтому пришлась по душе золотоискателям, наводнившим тогда Калифорнию во времена «золотой лихорадки». Первые джинсы назывались «комбинезонами без верха» и были более гигиеничной заменой кожаным штанам лесорубов, шахтеров и фермеров. В дальнейшем джинсы шили уже не из парусины, а из более мягкого французского материала «деним», название которого происходит от оттиска на рулонах ткани «serge de Nimes», то есть саржа (хлопчатобумажная ткань с диагональным переплетением нитей) из города Ним, что во Франции. Само слов «джинсы» произошло от слова «genoese» (джиноиз), то есть генуэзский, родом из итальянского города Генуя.

Постепенно изобретенная Страуссом модель совершенствовалась. Так, спустя недолгое время после появления джинсов потребителями был выявлен серьезный недостаток – при общей прочности брюк, очень быстро отрывались карманы. Тогда решение предложил компаньон Страусса - латышский иммигрант Джейкоб (Якоб) Дэвис. Он придумал укреплять карманы джинсов заклепками для конской сбруи. Идея приобрела значительную популярность и нашла применение на всех джинсах. Правда, поначалу заклепки ставились и на задние карманы, и на ширинку. Окончательная «ликвидация» заклепки на ширинке была осуществлена в 1941 году, после того как тогдашний президент компании обжегся о кнопку, накалившуюся, когда он сидел у костра. Заклепки на задних карманах тоже впоследствии были убраны, потому что царапали мебель.

Шли годы, менялся покрой, появлялись новые производители. В 1926 году на джинсовых брюках впервые появляются молнии. Несмотря на то, что популярность джинсовой одежды неуклонно росла, она тем не менее все годы, вплоть до 30-х годов оставалось строго рабочей одеждой.

Коренное изменение отношения к джинсам произошло в момент, когда Голливуд охватил бум по производству «ковбойских фильмов». Пропаганда «парней с Дикого запада» кино и средствах массовой информации, носивших, исключительно голубые джинсы, носила настолько мощный характер, что поклонники вестернов с восточного побережья, приезжая на Запад, считали необходимым прикупить пару джинсов. В качестве сувенира! То есть, для подавляющего большинства населения США вплоть до середины 30-х годов голубые брюки с Западного побережья были если не диковиной, то не самой распространенной вещью. Но кинематограф сделал своё дело и джинсы стали обыденной частью гардероба для большинства мужчин. Хотелось бы отметить, что именно тогда же с помощью кинематографа в моду ввели женское курение. Это делалось с помощью самых известных и красивых актрис, которые томно курили в кадре почти в каждом фильме. Об этом в другой раз, но для себя отметим, что именно реклама в СМИ и в кино стала решающим фактором в популяризации джинсов. Понятно, что они сами по себе являлись достаточно удобной частью одежды для людей, выполняющих тяжелую физическую работу на разных производствах, но такие же рабочие на Восточном побережье США, а тем более офисные клерки, торговцы и другие категории населения вполне себе обходились без них.

И для того, чтобы средний американец стал потребителем голубых штанов с Западного побережья понадобился не один год массированной пропаганды.

После покорения Америки наступила очередь всего мира, и прежде всего, Европы. Сами по себе джинсы, именно как рабочая одежда, появились в Британии ещё в начале ХХ века, но имели достаточно скромное распространение среди некоторых слоёв рабочих. В Германии первый производитель появился в 1932 году. Но массовым предметом одежды в Европе джинсы становятся только после Второй Мировой войны. И главным источником распространения послужила американская зона оккупации в ФРГ.

С 50-х годов джинсы стали постепенно становится одеждой прежде всего для молодежи. В немалой степени этому опять же способствовали голливудские фильмы с участием Марлона Брандо и Джеймса Дина. В фильмах «Бунтарь без идеала» и «Хулиган» показана растущая неудовлетворенность молодого поколения старыми правилами, порядками, как считали герои этих фильмов, навязанными их отцами. Людям, которые стояли за голливудскими продюсерами, хозяевам системы понадобилось начать разрушение традиционной семьи. Поэтому и были созданы персонажи, которые одевались специальным образом, резко отличающимся внешним видом от своих отцов. Герои становятся примерами для подражания, а их джинсы – молодежным стилем, своеобразным протестом, так как в большинстве школ и университетов ношение джинсов было запрещено. Опыт показался успешным, и в 60-х годов с развитием движения хиппи, джинсы становятся уже их необходимым атрибутом. «Бунтари» привносят свои инновации - наносят на джинсы психоделические рисунки, пришивают заплаты, вышивают бисером итак далее.

Особая история с тем, как джинсы стали предметом гардероба женщин. Вообще, систематическая пропаганда ношения женщинами мужской одежды и, в особенности, брюк велась различными феминистскими движениями ещё с середины XIX века. Несмотря на то, что по началу дело это двигалось вяло, было видно, что кто-то хорошо оплачивает эту деятельность. Более-менее серьезных успехов пропагандистам эмансипации удалось добиться опять же только в 30-е годы, и опять не обошлось без кинематографа. Поворотным моментом стало появление Марлен Дитрих в мужском костюме в её дебютном американском фильме «Марокко». Фильм вызвал жуткий скандал, но дело было сделано, женщины массово начали надевать на себя брюки.

В 50-е годы немецкая фирма «Мустанг» начинает выпускать модели джинсов-стрейч предназначенные специально для женщин. Начало массового ношения джинсов женщинами совершенно не случайно совпало со стартом сексуальной революции во всем Западном мире. Те, кто запускал и сексуальную революцию и продвигал джинсы в качестве символа бунтарства, останавливаться на том, чтобы разрушать традиционные семейные ценности только на западном обществе, явно не собирались. Поэтому, все эти технологии должны были ударить и по советскому обществу.

В нашей стране джинсы впервые появились в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодежи студентов. Практически сразу джинсы стали для несогласных жителей СССР символом некоего протеста против власти. А так как руководство страны при Хрущеве, практически в одну калитку проигрывало идеологическую борьбу за умы советской молодежи, голубые американские штаны очень быстро превратились в предмет культа для представителей различных субкультур, таких как битломаны и хиппи. И если поначалу джинсы можно было «достать» только в Москве и Ленинграде, то потом огромный спрос на запретный плод породил целую отрасль спекулянтов, занимавшихся только торговлей джинсами. Советская пропаганда пыталась этому неуклюже противостоять путем публикаций статей в газетах и появлением негативных персонажей в джинсах в некоторых фильмах. Переубедить молодежь не получилось. Надевая джинсы, молодые советские люди, когда осознанно, а когда неосознанно, фактически противопоставляли себя миру, созданному их отцами. После того, как развалили СССР, среди людей, сожалеющих о распаде некогда великой державы, ходила фраза, что «мы все продали страну за джинсы и жвачку». В широком контексте эту фразу следует понимать, так, что большая часть населения страны, не стала активно сопротивляться разрушению Советского Союза, надеясь, что взамен оно получит возможность пользоваться благами западной цивилизации, главным символом которых были именно джинсы.

Получается, что технологии оболванивания и манипуляции сознанием сработавшие на населении Соединенных Штатов Америки вполне подходят как для наших соотечественников, так и для жителей других стран. За примерами далеко ходить не надо. В оккупированной после Второй Мировой войны Японии американцы фактически насильно насадили свои порядки, провели вестернизацию, то есть ввели в жизнь японцев культурные обычаи свойственные западной культуре. И несмотря на мощнейшее сопротивление японской культурной традиции, сегодняшний житель Страны Восходящей страны с каждым годом становится гораздо ближе к некому усредненному глобальному человеку, чем его деды.

У японцев даже есть свой бренд джинсовой одежды, своё виски, свой сорт говядины для стейков, которыми японцы гордятся не меньше, а может уже и больше, чем традиционными кимоно, сакэ и суши. Только японцы были перед этим подвергнуты ядерным бомбардировкам, оккупации и принудительной вестернизации. В нашем случае, мы практически без боя сдались под натиском западной культуры. Большинство советских граждан мечтало побыстрее прикоснуться к плодам боготворимого Запада.

Казалось бы, как одежда американского разнорабочего середины XIX века смогла стать символом разрушения патриархального порядка? Как наши Предки проводили разделение одежды, предназначенной для разных случаев? Какие последствия ждут людей, носящих рваные джинсы, какой вред здоровью они наносят и почему женщине нельзя носить мужскую одежду?

Ответ на эти и другие вопросы смотрите в нашем фильме "Какую одежду заменили джинсами" в конце статьи.